이름은 프린세스 마더 메모리얼 파크(Princess Mother Memorial Park)

2026/11/02 17:06:13

방콕 골목 안 작은 정원, 태국의 ‘할머니’를 만나다 쏨뎃야 기념공원에서 보내는 느긋한 반나절 골목을 지나 만난 정원 방콕에서 오래 살다 보면 주말에 갈 곳이 오히려 뻔해진다. 익숙한 쇼핑몰에서 밥을 먹고, 커피를 마시고, 장을 보고 돌아온다. 에어컨 바람 속에서 보내는 반나절도 나쁘지는 않다. 하지만 가끔은 이 도시가 지금의 모습이 되기 전, 사람들이 어디에서 살고 무엇을 하며 하루를 보냈는지 궁금해진다. 그럴 때 찾아갈 만한 곳이 짜오프라야강 건너 끌롱산에 있다. 이름은 프린세스 마더 메모리얼 파크(Princess Mother Memorial Park). 태국 사람들이 ‘쏨뎃야’라고 부르는 씨나카린 왕모를 기리는 작은 공원이다. 라마 8세 아난타 마히돈과 라마 9세 푸미폰 아둔야뎃의 어머니, 지금의 와찌라롱컨 국왕에게는 할머니가 되는 인물이다. 공원까지 들어가는 길은 솔직히 조금 후미지게 느껴진다. 방콕의 유명 관광지처럼 입구부터 사람을 끌어당기는 곳은 아니다. 그런데 골목 안으로 들어가면 잘 가꾼 정원과 오래된 건물들이 기다리고 있다. 크지는 않지만 서둘러 나올 이유도 없는 곳이다. 한 사람의 생애를 들여다보고, 나무 아래에서 잠시 쉬었다가, 가까운 타딘뎅에서 밥 한 끼를 먹는다. 이번 주말 나들이는 그 정도면 충분하다. 지금은 골목 안, 한때는 강을 따라 세상이 드나들던 동네 방콕을 수쿰윗이나 씰롬의 도로를 중심으로 생각하면 끌롱산의 오래된 골목은 도시의 뒤쪽처럼 보인다. 큰길에서 한 걸음만 벗어나도 건물의 규모와 길의 표정이 달라진다. 공원을 찾아가는 동안에도 ‘이런 곳에 왕모를 기리는 공간이 있을까’ 하는 생각이 든다. 하지만 방콕의 중심을 강으로 옮겨 놓으면 이야기가 달라진다. 배가 사람과 물자를 실어 나르던 시절, 짜오프라야강 서안의 끌롱산은 상업과 생활이 모이는 중요한 지역이었다. 중국계 상인들과 주민들이 오가고, 강변에는 창고와 사업장들이 자리 잡았다. 오늘날의 대로와 전철역 대신 선착장과 수로가 동네의 가치를 결정하던 때다. 그러니 지금 눈에 들어오는 골목의 좁음만으로 이곳의 지난 시간을 짐작하기는 어렵다. 우리가 익숙하게 생각하는 방콕보다 더 오래된 방콕이 여기에 있다. 타딘뎅 시장과 사당, 사원, 주택이 가까이 놓인 풍경도 그런 시간 속에서 바라볼 필요가 있다. 새로운 상업시설을 찾아다니는 나들이와 이 동네 산책은 걷는 방법부터 다르다. 멀리 보이는 간판을 향해 곧장 가기보다, 모퉁이를 돌고 건물 사이를 지나면서 눈앞의 풍경을 살펴야 한다. 공원은 그런 골목의 속도와 잘 어울린다. 목적지에 도착하기 전부터 조금씩 걸음을 늦추게 된다. 왕모의 어린 시절을 기억하는 정원 씨나카린 왕모는 어린 시절 왓 아농카람 주변 공동체에서 자랐다. 훗날 두 국왕의 어머니가 된 인물의 출발점이 이 동네에 있었다는 사실은, 길가의 평범한 집들을 다시 보게 한다. 오늘의 이름과 지위만으로 한 사람을 기억하면 그 이전의 삶은 쉽게 가려진다. 이 공원은 그 가려진 시간을 돌아보게 하는 공간이다. 다만 이곳을 소개할 때 한 가지는 정확히 구분해야 한다. 공원 안의 집은 왕모가 살던 집을 그대로 보존한 건물이 아니다. 어린 시절의 주거 모습을 재현한 집이다. 뮤지엄 타일랜드의 설명에 따르면 실제 옛집은 공원에서 왓 아농카람 방향으로 200m가 채 되지 않는 곳에 있었다. 재현 주택의 실내는 딸 깐라야니 왓타나 공주가 쓴 회고록 『어머니가 들려준 이야기』를 바탕으로 꾸몄다. 즉, 이곳은 한 채의 생가를 둘러싼 정원이라기보다 왕모가 자란 동네의 기억을 모아 놓은 기념공원이다. 푸미폰 국왕이 어머니의 어린 시절과 관련된 지역의 옛 건물들을 보존하고자 했고, 기증받은 땅에 공원과 전시공간을 조성했다. 정식 개관은 1997년 1월 21일. 면적은 약 4라이(1라이 484평), 6,400㎡(1,936평)이다. 크기를 알고 찾아가면 오히려 편하다. 넓은 공원을 한 바퀴 돌겠다는 생각보다 집과 전시를 천천히 보고 정원에서 쉬겠다는 마음이면 된다. 무료로 문을 열어 놓았다는 점도 반갑다. 특별한 날을 정해 큰맘 먹고 찾아올 곳이라기보다, 주말 오전 시간을 조금 떼어 다녀올 만하다. 태국의 ‘할머니’, 쏨뎃야를 만나다 태국에서 오래 생활해도 왕실 인물의 긴 이름과 호칭을 모두 구분하기는 쉽지 않다. 씨나카린 왕모 역시 정식 명칭으로만 접하면 멀게 느껴질 수 있다. 그러나 ‘쏨뎃야’라는 익숙한 호칭으로 불리는 그 인물은 푸미폰 국왕의 어머니이면서, 의료와 교육을 통해 사람들의 삶을 바꾸려 했던 활동가이기도 했다. 그녀는 간호교육을 받고 미국으로 유학했다. 그곳에서 마히돈 왕자와 인연을 맺었고, 이후 한 가족의 어머니가 됐다. 왕실의 가계도를 외우지 않더라도, 간호를 공부하던 젊은 여성이 훗날 외딴 지역의 주민들을 찾아가는 삶을 살았다는 흐름은 이해하기 어렵지 않다. 우리가 푸미폰 국왕의 사진과 이야기에 익숙한 만큼, 이번에는 그를 기른 어머니에게 시선을 돌려보는 것도 의미가 있다. 익숙한 역사의 인물도 가족사진과 어린 시절의 생활 모습을 통해 만나면 느낌이 달라진다. 국가의 역사 속 이름과 한 집안의 일상이 나란히 놓이기 때문이다. 전시관을 보며 굳이 모든 연도를 기억할 필요는 없다. 이 사람이 어디에서 자랐는지, 무엇을 배웠는지, 나이가 들어서는 누구를 찾아갔는지 정도만 따라가도 충분하다. 공원은 작지만 그 안에서 만나게 되는 생애는 길다. 산간 마을로 찾아간 의료진, 그 뒤에 이어진 일자리 왕모의 활동에서 눈여겨볼 부분은 태국 북부와 외딴 지역 주민들의 생활 개선이다. 메파루앙재단의 자료에 따르면 그녀는 1960년대부터 의사와 치과의사, 간호사 등 자원 의료진과 함께 접근이 어려운 지역을 방문했다. 기본적인 진료와 함께 식량과 의복도 전했다. 헬리콥터를 타고 산간 마을에 찾아오는 모습에서 ‘하늘에서 온 왕실의 어머니’라는 뜻의 ‘메파루앙’이라는 이름이 생겨났다. 이런 이야기는 사진 속 헬리콥터나 의료진을 단순한 행사 장면으로 보지 않게 한다. 병원이 가까이 없는 곳에서 진료를 받는 일, 아이가 치료를 받을 수 있는 일은 한 가족에게 매우 구체적인 변화다. 도시에서 생활하는 사람에게는 당연한 서비스가 누군가에게는 먼 길을 기다려야 얻는 기회였던 셈이다. 1972년에는 산간 공동체의 전통 수공예품 판로를 돕는 재단을 세웠다. 이 조직은 청소년 교육과 더 넓은 지역개발로 활동을 넓혔고, 1985년 메파루앙재단으로 이름을 바꿨다. 1988년에는 치앙라이 도이뚱 지역에서 생활 여건과 환경을 함께 개선하는 개발사업이 시작됐다. 여기서 마약 문제와 생계 문제는 따로 떨어져 있지 않았다. 도이뚱 개발사업의 설명은 가난과 다른 일자리의 부족을 중요한 배경으로 짚는다. 주민들이 아편 등 불법 작물에 기대지 않고 살아갈 수 있도록 의료와 기초 생활 여건을 개선하고, 커피와 마카다미아 재배 같은 소득원을 마련하는 방식이었다. 마약을 재배하지 말라는 말만으로는 내일 먹을 것이 생기지 않는다. 다른 일을 하고 그 일로 생활할 수 있어야 변화가 이어진다. 왕모가 시작한 활동을 볼 때 주목할 대목도 여기에 있다. 지원을 받는 순간뿐 아니라 그 뒤의 생활을 함께 생각했다는 점이다. 재단 자료에는 당시 마약 거래와 빈곤에 더해 성 착취를 목적으로 한 인신매매의 위험도 등장한다. 이런 환경에서 일자리와 교육의 선택지를 넓히는 일은 여성과 청소년의 삶에도 직접 연결된다. 수공예와 농업, 교육을 따로 떨어진 사업으로 보지 않고 한 공동체의 생활이라는 틀에서 보면 그 의미를 이해하기 쉽다. 왕모의 노력을 태국 근대화라는 큰 말로 설명할 수도 있을 것이다. 그러나 이곳을 둘러보는 동안에는 조금 더 가까운 말이 어울린다. 치료받을 기회, 공부할 기회, 위험한 생계에서 벗어나 다른 일을 할 기회. 그런 변화가 쌓여 사람들의 생활을 바꾸는 것이다. 오래된 생활을 떠올리며 걷는 시간 공원에는 왕모의 생애와 활동을 소개하는 전시관 두 동이 있다. 한쪽에서는 가족과 성장 배경, 동네의 역사를 살피고, 다른 쪽에서는 활동과 손수 만든 작품 등을 만날 수 있다. 재현 주택과 옛 건물들은 전시 사이를 이어준다. 이곳을 둘러보며 떠올린 것은 1960년대와 70년대, 80년대를 지나온 사람들의 생활이었다. 지금처럼 모든 것이 빠르고 편리하지 않았던 시절, 가족과 이웃의 거리가 지금과는 조금 달랐을 법한 일상 말이다. 물론 공원 전체가 그 시대의 생활을 그대로 보존한 것은 아니다. 왕모의 어린 시절은 그보다 앞선 시기이고, 건물들에도 서로 다른 역사가 겹쳐 있다. 전시가 보여주는 시간과 내가 떠올린 기억을 함께 느끼며 걷게 된다는 뜻이다. 옛 생활공간을 보는 재미는 물건의 이름을 맞히는 데만 있지 않다. 그 공간에서 하루를 보낸 사람을 생각해 보는 데 있다. 어디에서 쉬었을까, 가족은 어떻게 함께 지냈을까. 설명문을 읽고 다시 집 안을 바라보면 처음에는 지나쳤던 부분에도 눈이 간다. 부모와 아이가 함께 왔다면 이런 질문을 주고받아도 좋겠다. 옛날 집과 지금 우리 집은 어떻게 다른지, 가족사진은 왜 남겨 두는지, 병원에 가기 어려운 곳에 사는 사람에게는 무엇이 필요할지. 답을 모두 알고 있어야 하는 질문은 아니다. 아이가 무엇을 보고 궁금해하는지 들어보는 것만으로도 주말의 한 시간이 달라진다. 어른들에게는 각자 살아온 시대를 떠올리는 계기가 된다. 태국의 한 인물을 소개하는 공원에서 뜻밖에 자기 집과 부모 세대의 생활을 생각하게 되는 것이다. 낯선 나라의 역사도 그런 지점에서는 조금 가까워진다. 크지 않아서 좋은 공원 이 공원의 가장 큰 장점은 잘 가꿔진 정원과 조용한 분위기다. 볼거리를 빠짐없이 확인해야 한다는 부담이 없다. 전시를 보고 나와 잠시 쉬어도 되고, 마음이 가는 곳을 한 번 더 돌아봐도 된다. 한 바퀴를 도는 일보다 머무는 시간이 더 잘 어울린다. 방콕에서 ‘조용하다’는 말은 생각보다 귀하다. 주말이면 어디를 가든 차와 사람을 먼저 만나기 쉽다. 이곳에서는 비교적 작은 공간 안에서 전시를 보고 정원을 걷는 일이 이어진다. 적어도 내가 느낀 공원의 인상은 고즈넉하고 평화로웠다. 커다란 시설이나 화려한 장식이 없어도 쉬었다는 느낌을 받을 수 있었다. 옷차림은 편안하면 된다. 사진을 위해 특별한 차림을 준비하기보다 걷기 좋은 신발을 신고 오는 편이 낫다. 공원만 본다면 한 시간 남짓으로도 주요 공간을 살필 수 있겠지만, 전시를 읽고 쉬는 시간까지 생각하면 한 시간 반에서 두 시간 정도를 잡는 것이 좋겠다. 이는 느긋하게 둘러보기 위한 권장 시간이다. 한 가지는 꼭 챙기자. 모기와 벌레 기피제다. 실제로 둘러보니 나무와 풀이 있는 정원인 만큼 모기와 벌레가 있었다. 특히 아이와 함께 온다면 미리 준비하는 편이 편하다. 물과 작은 우산도 챙기면 공원 바깥 골목을 걸을 때 도움이 된다. 이곳을 다녀왔다고 하루가 거창해질 필요는 없다. 몰랐던 인물을 조금 더 알게 되고, 오래된 동네를 걷고, 잠시 쉬었다면 충분하다. 산책 뒤에는 타딘뎅에서 점심이나 조금 이른 저녁을 먹어도 좋겠다. 이 동네의 앤 타딘뎅은 별도 베스트 레스토랑 기사에서 소개한다. 가족과 함께 찾아가기 쏨뎃야 기념공원 운영 안내는 공원과 전시관이 다르다. 일부 안내 자료의 시간이 서로 달라, 공휴일과 행사일에는 전화로 확인하는 편이 좋다. 자동차로 간다면 공원 내부에 넓은 전용 무료 주차장이 있다고 생각하고 출발하지는 말자. 현지 탐방 매체가 안내하는 주변 주차 후보는 관우 사당 주변, 타딘뎅 시장 뒤편 주차장, 왓 피차이얏 사원이다. 공원 위주로 둘러본다면 관우 사당 주변을 먼저 문의하고, 식당과 시장까지 함께 본다면 시장 주차장을 대안으로 고려할 수 있다. 주차장마다 입구와 보행 동선이 다르므로 내비게이션에 공원만 입력하기보다 사용할 주차 지점을 확인하는 것이 좋다. 서두르지 않는 관람 순서 오전 9시 30분쯤 도착해 전시관과 재현 주택을 먼저 보고, 정원에서 쉬었다가 주변 골목을 짧게 걷는 순서를 권한다. 정오 무렵 식사를 하면 반나절 일정으로 무리가 적다. 이는 느긋한 관람을 위한 제안이며 주차와 이동·대기시간은 따로 고려해야 한다. 오후 방문이라면 전시관 문 닫는 시간을 먼저 확인하자. 공원이 열려 있다고 전시관도 함께 운영하는 것은 아니다. 식사를 먼저 할지, 전시를 먼저 볼지 정하는 데 필요한 차이다. 어린아이와 함께라면 그날의 날씨와 컨디션에 맞춰 주변 코스를 줄여도 좋다. 이곳에서 모든 설명문을 읽고 돌아갈 필요는 없다. 평소 모르던 한 사람의 생애를 조금 더 알고, 잘 가꾼 정원에서 쉬었다면 주말의 시간을 충분히 잘 쓴 셈이다. 방콕에 오래 살았어도 아직 가보지 않은 곳은 남아 있다. 이번에는 편한 신발을 신고 이 작은 정원으로 들어가 보자. 모기 기피제도 잊지 말고. 글·사진 | 김종민 편집국장

방콕 구도심에서 만나는...태국 현대미술의 아버지, 씬 피라씨

2026/09/18 16:04:09

방콕 구도심에서 만나는...태국 현대미술의 아버지, 씬 피라씨 피렌체 출신 조각가가 남긴 작품과 제자들… 기념박물관·조각 원형 전시관, 9월 20일까지 특별 개방 방콕에 오래 살면서도 왕궁 주변에는 한국에서 손님이 찾아와야 가게 되는 경우가 많다. 왓 프라깨우를 둘러보고 강변에서 식사한 뒤 돌아오는 익숙한 코스다. 그런데 그 길 가까이에, 우리가 아는 태국의 모습을 조금 다르게 바라보게 하는 공간이 있다. 씬라빠껀 대학교 인근 태국 미술국 구역에 자리한 ‘씬 피라씨 국립기념박물관’이다. 태국 현대미술의 아버지로 불리는 이탈리아 출신 조각가의 삶과 작업을 살펴볼 수 있는 곳이다. 피렌체의 조각가, 태국에서 미술을 가르치다 한국에서 홍익대학교를 이야기하면 미술을 먼저 떠올리는 사람이 많듯, 태국에서는 씬라빠껀 대학교가 그런 자리를 차지한다. 이 대학의 출발을 이야기할 때 빠질 수 없는 사람이 씰빠 피라씨다. 대학 이름과 인물 이름은 구분해둘 필요가 있다. ‘씬라빠껀(Silpakorn)’은 대학의 이름이며, ‘씬 피라씨(Silpa Bhirasri ศิลป์ พีระศรี)’는 그 설립과 초기 미술교육을 이끈 인물이다. 그의 원래 이름은 코라도 페로치(Corrado Feroci). 1892년 이탈리아 피렌체에서 태어나 조각을 공부하고 가르쳤던 그는 1923년, 라마 6세 재위기에 태국으로 건너왔다. 서양 조각 기법을 전하고 정부의 조각 작업에 참여하는 것이 당시 맡은 일이었다. 훗날 태국 국적을 취득하면서 씬 피라씨라는 이름을 갖게 됐다. 그가 남긴 중요한 유산은 교육이었다. 조각을 제작하는 일과 함께 학생들을 가르쳤고, 그 교육 활동은 1933년 설립된 미술학교의 토대가 됐다. 학교는 1943년 10월 12일 씬라빠껀 대학교로 승격됐으며, 그는 대학 최초의 학부인 회화·조각학부의 초대 학장을 맡았다. 오늘날의 회화·조각·판화학부로 이어지는 출발점이다. 태국은 그가 오기 전부터 오랜 회화와 조각 전통을 지닌 나라였다. 따라서 그의 공로는 태국에 미술을 처음 소개했다는 데 있지 않다. 근대적인 미술교육 체계를 세우고, 다음 세대가 자신의 작품을 만들어갈 기반을 마련했다는 데 있다. ‘태국 현대미술의 아버지’라는 표현도 그런 맥락에서 이해하면 좋겠다. 기념비보다 가까이서 만나는 한 사람의 일상 박물관에서는 작품과 함께 그가 사용했던 물건들을 만날 수 있다. 현지 전시 소개에 따르면 책상과 의자, 타자기, 음반 재생기, 조각 도구와 개인 소지품 등이 당시 작업 환경을 떠올릴 수 있도록 전시돼 있다. 미술을 연구하며 참고했던 책들도 관람 대상이다. 거대한 기념물 앞에서는 작가보다 기념물의 주인공을 먼저 보게 된다. 반면 책상과 작업 도구 앞에서는 그것을 만들던 사람을 생각하게 된다. 어떤 자료를 찾아봤을까. 하나의 얼굴을 완성하기까지 얼마나 여러 번 손을 댔을까. 미술에 익숙하지 않은 관람객도 어렵지 않게 품어볼 수 있는 질문들이다. 전시에는 그의 제자들과 주요 태국 작가들의 회화·조각·판화도 포함된다. 그러니 이곳을 씰빠 피라씨 개인의 작품만 모아놓은 공간으로 생각하면 전시의 절반을 놓치게 된다. 한 사람이 가르친 내용이 다른 작가들의 손에서 어떻게 이어졌는지를 함께 보는 것이 이 박물관의 관람 포인트다. 거리의 동상은 어떻게 만들어졌을까 함께 개방된 ‘조각 원형 전시관(Hall of Sculpture ·หอประติมากรรมต้นแบบ)’도 눈여겨볼 만하다. 원문의 ‘조각의 전당’보다 이곳의 성격을 구체적으로 전하는 이름이다. 국가 기념물과 왕실 동상, 불상 등의 제작에 쓰인 원형을 살펴볼 수 있다. 현지 보도에서 소개한 전시물에는 풋타몬톤 주불의 원형을 비롯해 나라이 국왕과 라마 5세·7세·8세 동상의 원형 등이 포함돼 있다. 전시관 건물 자체도 과거 미술국의 조각·주조 작업장으로 사용됐던 곳이다. 완성된 동상을 거리에서 볼 때는 크기와 상징성이 먼저 들어온다. 원형 앞에서는 시선이 조금 달라진다. 얼굴의 표정과 옷주름, 손의 위치, 몸의 균형 같은 세부를 살피게 된다. 광장이나 공원에서 멀리 올려다봤던 조각을 제작 과정 쪽에서 다시 보는 셈이다. 다만 전시된 원형을 모두 씰빠 피라씨가 직접 제작했거나 다른 장인들과 공동 작업한 작품으로 묶어 설명해서는 곤란하다. 작품마다 작가와 제작 시기가 다를 수 있으므로 전시 설명을 구분해 읽는 편이 좋다. 이곳의 관심 범위 역시 한 작가를 넘어 태국의 공공 조각과 미술국의 작업으로 이어진다. 아이와 함께라면, 작품 하나를 오래 보는 것도 좋다 이번 특별 개방은 랏따나꼬신 일대의 역사·문화 공간을 연결하는 ‘락 나카라 막카 행 랏따나꼬신’ 행사와 연계돼 있다. 참여 장소를 찾아 도장을 모으고, 정해진 조건을 충족하면 기념품으로 교환하는 활동도 마련됐다. 대학 캠퍼스 안의 전시실만 돌면 끝나는 행사로 이해하기보다는 구도심의 여러 문화 공간을 잇는 프로그램으로 생각하면 된다. 스탬프를 모으는 일은 아이들과 걷는 데 작은 재미가 될 수 있다. 참여 장소와 교환 조건은 현장 안내를 먼저 확인하자. 그렇다고 도장을 채우는 데만 하루를 쓸 필요는 없다. 아이에게 가장 마음에 드는 얼굴이나 자세를 하나 골라보라고 해도 좋겠다. 왜 그 작품이 눈에 들어왔는지 이야기를 나누다 보면, 낯설게 느껴졌던 조각 앞에서도 제법 오래 머물 수 있다. 미술관 나들이에 꼭 많은 설명이 필요한 것은 아니다. 오전 관람 뒤 강변에서 쉬어가는 반나절 이번 방문은 오전에 박물관부터 들르는 일정이 무난하다. 관람객 증가로 입장 인원이 제한되고 있어 대기 시간을 예상해야 하기 때문이다. 미술국은 8월 29일부터 기념박물관 입장 인원을 한 번에 20명 이내로 조정했다. 대기자가 많을 때는 관람 시간도 회당 20분 이내로 제한한다. 현장에서 이름을 적고 순서를 받는 방식이다. 관람을 충분히 즐기려면 마감 직전에 도착하는 일정은 피하는 편이 낫다. 박물관과 조각 원형 전시관을 둘러본 뒤에는 타 마하랏 쪽 강변으로 이동해 점심을 먹고 쉬어가면 좋겠다. 아이와 함께라면 이 정도로 반나절 일정을 마쳐도 충분하다. 걷는 구간을 고려해 편한 신발과 마실 물, 양산이나 작은 우산을 챙기자. 오후까지 문화 나들이를 이어가고 싶은 독자라면 주변 미술관이나 박물관을 별도 일정으로 더할 수 있다. 다만 이번 두 공간의 무료 개방을 주변 모든 시설의 무료입장으로 받아들여서는 안 된다. 다른 시설은 방문할 날짜의 운영 여부와 입장 조건을 따로 확인해야 한다. 방콕에서 살아온 시간이 길어도 모르는 장소는 남아 있다. 늘 지나던 왕궁 주변에서조차 그렇다. 이번에는 사원의 규모나 건축의 화려함에서 한 걸음 더 들어가, 오늘의 태국 미술을 가르치고 만들어온 사람을 만나보면 어떨까. 전시를 보고 나온 뒤 거리의 동상 하나가 전과 다르게 보인다면, 그날 나들이는 충분히 의미가 있을 것이다. 놓치지 말아야 할 주요 전시작 ✽나콘랏차시마의 영웅, 타오 수라나리(Thao Suranari) 동상 모델 : 1934년 씬 피라씨가 직접 조각한 이 작품은 태국 역사상 가장 존경받는 여성 영웅 중 한 명의 모습을 담고 있다. ✽풋타몬톤(Phutthamonthon)의 주불 모델 : 태국 불교의 중심지 중 하나인 풋타몬톤에 세워진 거대한 '프라 시 삭까야 톳사폰얀(Phra Si Sakkaya Thotsaphonlayan)' 불상의 원형 모델을 확인할 수 있다. ✽태국의 역대 국왕 동상 모델 : 나라이 대왕, 쭐라롱꼰 대왕(라마 5세), 프라차티뽁 대왕(라마 7세), 아난따 마히돈 국왕(라마 8세) 등 씰라파껀과 미술국 소속 장인들이 함께 작업한 정교한 조각 모델들이 전시되어 있다. [추천 동선: 토요일 혹은 일요일 오전 10시 출발] ➊ 오전 10:00 씬라빠껀 국립 기념 박물관 & 조각의 전당 관람 ✽가장 먼저 목적지인 씰라파껀 박물관에 도착해 씰라파껀의 작업실과 애장품을 둘러본다. ✽'조각의 전당'에서 거대한 조각상의 원형 모델들을 감상하며 스탬프 투어를 시작한다. ➋ 오후 12:00 타 마하랏(Tha Maharaj) 인근에서 점심 식사 ✽대학 캠퍼스를 빠져나와 도보 거리에 있는 짜오프라야 강변의 '타 마하랏' 몰로 이동한다. 에어컨이 나오는 식당이나 강변 카페에서 땀을 식히며 점심을 먹는다. ➌오후 1:30 국립 미술관 (The National Gallery) 또는 방콕 국립 박물관 (National Museum Bangkok) 방문 ✽오후에는 씬라빠껀 대학교에서 도보로 이동 가능한 '국립 미술관'을 추천한다. 씬라빠껀의 제자들을 비롯한 태국 현대 미술가들의 굵직한 작품들이 전시되어 있어, 오전에 본 씬 피라씨의 유산이 어떻게 후대로 이어졌는지 확인할 수 있다. ✽만약 태국의 고대 역사와 유물에 더 관심이 많다면 방콕 국립 박물관으로 향하자. 관람 안내 ✽장소 : 씬 피라씨 국립기념박물관 및 조각 원형 전시관, 방콕 프라나콘구 나프라탓 도로의 태국 미술국 구역 ✽운영 시간 : 수요일~일요일 오전 9시~오후 4시, 월·화요일 휴관 ✽입장료 : 이번 특별 개방 대상 두 공간 무료 ✽기념박물관 입장 : 회당 최대 20명. 대기자가 많으면 회당 관람 시간 20분 이내, 현장 접수 ✽스탬프 활동 : 참여 장소와 기념품 교환 조건은 현장 안내 확인 준비물 : 야외 이동이 포함되므로 편안한 운동화, 양산이나 모자, 그리고 마실 물을 챙길 것. 정확한 사실과 사료를 바탕으로 한 전시인 만큼, 관람 전 씬 피라씨라는 인물에 대해 아이들에게 짧게 설명해주면 교육 효과가 배가된다. 글/사진 : 김종민 편집국장

흙과 불의 도시, 람빵 세라믹 로드

2026/09/08 11:18:53

흙과 불의 도시, 람빵 세라믹 로드 람빵을 ‘태국 도자기의 수도’라 부르는 데에는 이유가 있다. 째홈(Chae Hom) 일대에서 발견된 양질의 카올린과 중국계 도공의 기술, 지역 공장과 장인들의 축적이 결합했기 때문이다. 다만 ‘태국 도자기 산업의 70% 이상을 책임진다’거나 ‘태국에서 순도가 가장 높은 백토가 가장 많이 매장돼 있다’는 수치는 현재의 공신력 있는 통계로 확인하기 어렵다. 그러나 어쨋든 현재 태국에서 람빵이 태국을 대표하는 세라믹 생산지라는 사실은 변함없다.. ➊ 다나바디 세라믹 박물관 : 닭그릇의 계보를 정확히 만나는 곳 Dhanavadee Ceramic Museum 태국 닭그릇의 람빵 역사는 1955년으로 거슬러 올라간다. 중국계 이주 도공 심유 새친(Simyu Sae-chin)은 째홈 지역에서 카올린을 찾아낸 뒤 동료들과 함께 람빵 최초의 닭그릇 공장으로 알려진 루암사막키(Ruamsamakkee) 공장을 세웠다. 오늘의 다나바디는 그 가족 계보를 잇는 사업체이자 박물관이다. 박물관에서는 람빵에서 가장 오래된 것으로 소개되는 용가마(Dragon Kiln), 성형과 유약, 소성, 장인의 닭 문양 핸드페인팅을 차례로 볼 수 있다. 닭·모란·바나나나무가 어우러진 그림은 중국 남부 도자 전통에서 왔지만, 람빵의 흙과 장인의 손을 거치며 태국인의 일상 그릇이 됐다. 직접 그릇을 꾸미는 워크숍도 있어 아이와 함께 가기 좋다. *여기서 잠깐 카올린은 어떤 흙일까? 카올린(Kaolin)은 우리말로 흔히 ‘고령토’라고 부르는 흰색 점토다. 중국 장시성 징더전 인근의 가오링산(高嶺山)에서 이름이 유래했으며, 주성분은 카올리나이트(Kaolinite)라는 점토 광물이다. 철분과 불순물 함량이 비교적 적어 구웠을 때 밝고 깨끗한 색을 내고, 높은 온도에서도 형태가 쉽게 무너지지 않는 것이 특징이다. 이 때문에 카올린은 접시와 찻잔 같은 생활도자기는 물론 포슬린, 위생도기, 타일 제작에 널리 사용된다. 다만 흔히 말하는 ‘백토’가 모두 카올린인 것은 아니다. 백토는 색이 흰 점토를 폭넓게 부르는 표현이고, 카올린은 그 가운데 광물 성분과 성질이 구분되는 도자기 원료다. 람빵에서는 째홈(Chae Hom) 일대에서 카올린이 발견되면서 도자기 산업이 본격적으로 성장했다. 중국계 도공들의 기술과 지역의 흙, 장작가마 문화가 결합해 오늘날 람빵을 상징하는 닭그릇과 생활도자가 탄생할 수 있었다. 다시 말해 카올린은 단순히 흰 흙이 아니라, 람빵의 산업과 생활문화를 함께 빚어낸 도시의 중요한 자원인 셈이다. 운영 : 매일 08:30~17:00. 가이드 투어는 오전 08:30·09:00·10:00·11:00, 오후 13:00·14:00·15:00·16:00. 입장료 : 태국인 성인 60바트, 학생 30바트, 외국인 100바트. 60세 이상·13세 미만·장애인·성직자는 무료. 워크숍 : 15~30분, 품목에 따라 50~390바트. 완성품 배송 가능. ➋ 인드라 아울렛 : 공장도 가격으로 만나는 람빵의 생활도자기 전문매장 Indra Ceramic Outlet 인드라 아울렛(Indra Outlet)은 한두 개 브랜드의 쇼룸이 아니라, 인드라의 수출용 스톤웨어와 람빵 내 30여 개 다른 공장의 제품을 함께 볼 수 있는 대형 판매장이다. 손으로 그린 식기, 머그와 티포트, 장식품, 업소용 식기까지 선택 폭이 넓다. 단, 매년 그때그때마다 할인 코너와 행사는 가격과 품종이 달라진다. 본점 : 382 Moo 1, Vajiravudh Damnoen Road Km 1, Phrabat, Mueang Lampang 운영 : 매일 09:00~17:30. 공식 사이트에는 딘도이(Din Doi) 카페가 함께 안내돼 있다. 3. 어스 앤 파이어 : 전통 산업의 다음 장 왓 프라탓 람빵 루앙에서 약 1km 떨어진 어스 앤 파이어(Earth & Fire Ceramics)는 람빵 도자기의 현재를 보여준다. 단정한 형태와 자연스러운 유약, 일본 미감을 연상시키는 테이블웨어·조명·생활 오브제를 만든다. 공장형 기념품 매장과는 분위기가 확연히 다르다. 같은 공간의 세리 아트 갤러리(Seri Art Gallery)에서는 도자와 현대미술 전시·행사가 열리고, 카페와 워크숍도 운영된다. ‘숲속 스페셜티 드립 카페’ 같은 수식보다 공방, 갤러리, 카페가 한 생활문화 공간으로 연결돼 있다는 점이 이곳의 실제 매력이다. 주소 : 371 Moo 11, Lampang Luang, Ko Kha District 운영 : 최근 공식·현지 안내 기준 매일 08:00~17:00. 전시·워크숍은 사전 확인 권장.

마차의 방울 소리와 백토의 숨결이 머무는 곳 태국 람빵(Lampang) 탐방

2026/09/07 10:51:22

마차의 방울 소리와 백토의 숨결이 머무는 곳 태국 람빵(Lampang) 탐방 란나의 오래된 사원에서 온천 숲과 닭그릇의 공방까지 천천히 걸어야 비로소 보이는 북부의 도시 치앙마이에서 기차로 두 시간 남짓. 쿤딴 고개를 넘어 람빵역에 내리면 도시의 속도가 한 박자 느려진다. 왕강(Wang River)을 따라 오래된 상점과 사원이 이어지고, 자동차 사이로 마차가 지나간다. 골목의 도자기 가게에는 태국의 국수집에서 한 번쯤 보았을 수탉 그릇이 수북이 쌓여 있다. 화려한 볼거리보다 시간이 남긴 결이 먼저 눈에 들어오는 도시, 람빵이다. 람빵을 흔히 ‘북부 제2의 도시’라고 소개하지만, 도시 규모를 무엇으로 재느냐에 따라 순위가 달라지는 만큼 정확한 표현은 아니다. 람빵의 가치는 서열에 있지 않다. 옛 이름 껠랑나컨(Khelang Nakhon)의 기억, 란나 불교문화, 19세기 말과 20세기 초 티크 목재 산업과 교역이 남긴 다문화 건축, 1916년 철도 개통과 함께 자리 잡은 마차 문화가 지금도 한 도시 안에서 겹쳐 보인다는 데 있다. 이번 특별기획은 사원과 온천, 세 곳의 식당, 그리고 람빵의 도자기 현장을 잇는다. 빠르게 ‘인증 사진’을 모으는 일정이 아니라, 사람과 공간의 이야기를 들여다보는 2박 3일 여정이다. 제1부 마차가 느리게 통과하는 도시 람빵의 구시가를 이해하려면 먼저 왕강을 보아야 한다. 깟껑따(Kad Kong Ta)는 강을 끼고 성장한 옛 상업지구다. 라마 5세 시기 북부 교역이 활기를 띠자 중국계 상인과 버마계와 영국계 사업가들이 드나들었고, 목조 상가와 유럽풍 건축양식에 란나식 지붕이 한 거리에 나란히 들어섰다. 오늘의 람빵이 단순한 ‘옛 란나 도시’가 아니라 여러 문화가 교차한 생활도시였음을 보여주는 거리다. 마차는 이 도시의 시간을 가장 잘 들려주는 상징이다. 람빵역이 문을 연 1916년 무렵 등장해 역과 시장, 관공서를 잇던 교통수단은 자동차 시대에도 관광과 지역 정체성의 일부로 남았다. 최근 현장 요금은 15~20분 짧은 코스가 마차 한 대당 약 300바트, 긴 구시가 코스가 약 400~500바트 선으로 안내되는 경우가 많다. 주말의 람빵 깟껑따 워킹스트리트는 토·일요일 오후 5시 무렵부터 밤 10시까지 열린다. 금요일에는 왕느아 거리의 문화 워킹스트리트가 오후 4시부터 9시까지 이어진다. 시장이 없는 평일에도 건축과 강변 산책 자체는 충분히 매력적이다. 제2부 란나의 숨결과 태고의 자연 1. 왓 프라탓 람빵 루앙: 성벽 안에 남은 란나 건축의 정수 람빵 도심에서 남서쪽으로 약 18km, 꺼카(Ko Kha)의 낮은 언덕 위에 왓 프라탓 람빵 루앙(Wat Phra That Lampang Luang)이 서 있다. 흙벽과 성문이 사원을 감싼 요새형 배치부터가 남다르다. 나가 난간을 따라 계단을 오르고 빠뚜 컹(Pratu Khong) 문을 통과하면, 목조 법당과 쩨디가 한 축 위에 놓인 고전적인 란나 공간이 열린다. 사원의 중심인 위한 루앙(Viharn Luang)은 불기 2019년, 서기로 1476년에 세워졌다. 외벽을 두르지 않고 목조 기둥으로 삼단 지붕을 받친 개방형 법당이다. 내부의 금박 칠기 장식과 오래된 목재, 지붕 사이로 스며드는 빛이 장식보다 구조 자체를 먼저 보게 한다. 그 뒤에는 약 45m 높이의 프라탓 쩨디가 서 있다. 눈부신 금박 쩨디라기보다 세월을 머금은 동과 청동판 표면이 이 사원의 분위기에 더 가깝다. 가장 흥미로운 장면은 ‘거꾸로 맺히는 쩨디의 그림자’다. 작은 구멍으로 들어온 빛이 어두운 실내에 외부 풍경을 뒤집어 투영하는 카메라 옵스큐라 원리다. 위한 프라풋과 허 프라풋타밧(Ho Phra Phutthabat)에서 관련 현상이 알려져 있는데, 대표 관람 공간인 호 프라풋타밧은 전통 관습에 따라 여성 출입이 제한된다. 따라서 여성들은 해당 건축물에 발을 들여놓으면 안된다는 점을 명심하자. 위치 : 271 Lampang Luang, Ko Kha District, Lampang 관람 : 통상 매일 07:30~17:00. 복장은 어깨와 무릎을 가리고 법당 입장 전 신발을 벗는다. 입장 : 무료·기부 방식으로 안내되는 자료가 많으나 최근 외국인 40바트 현장 안내 사례도 있다. 방문일 현장 고지를 확인한다. 2. 째손 국립공원 : 뜨거운 물과 차가운 계곡이 만나는 숲 람빵 시내에서 북쪽으로 약 70~75km 떨어진 므앙판(Mueang Pan)의 산자락에는 째손 국립공원(Chae Son National Park)이 있다. 바위 틈에서 70~80°C의 온천수가 솟고, 가까운 숲에서는 6단으로 이어지는 째손 폭포가 흐른다. 이른 아침이면 수증기가 숲 사이를 떠다녀 공원 전체가 거대한 노천탕처럼 보인다. 원천수는 몸을 담그기에는 지나치게 뜨겁다. 산책로 아래쪽의 족욕 공간이나 희석된 온천수를 쓰는 개인 온천실을 이용해야 한다. 온천 웅덩이에 달걀을 약 15분 담가 익히는 체험은 이곳의 오래된 재미다. 익힘 정도는 수온과 시간에 따라 달라지므로 현장 안내를 따르는 것이 좋다. 폭포까지 보려면 미끄럼 방지 신발이 필요하다. 특히 우기에는 수량이 늘어 풍경은 좋아지지만, 낙석·급류나 정기적인 탐방로 폐쇄 가능성이 있다. 출발 전 국립공원 공지와 당일 기상 상태를 반드시 확인해야 한다. 6단의 폭포는 최종 6단 앞까지 등반이 가능하나 우기에는 많이 미끄러우니 슬리퍼 차림으로 쉽게 올라가지는 말자. 폭포를 따라 올라가는 장관은 그야말로 멋진 풍경을 보여준다. 그리고 그 폭포속에 살고 있는 물고기들 역시 커다란 재미를 준다. 한때는 물고기 먹일 사료를 폭포 앞에서 판매했으나 지금은 물고기에게 먹이 주는 것을 금지하고 있다. 또한 폭포에 살고있는 물고기들은 포획이 금지되어 있으니 만지거나 잡으려 하지말고 그냥 관상만 하자. 폭포는 곳에따라 위험한 지역을 제외하고는 들어가볼 수 있다. 의외로 꽤 차가운 폭포수를 만져볼 수 있다. 하지만 음용은 하지말도록 하자. 운영 : 주요 시설은 통상 06:00~18:00. 식당·매점과 일부 서비스는 더 일찍 마칠 수 있다. 입장료 : 외국인 성인 200바트·어린이 100바트, 태국인 성인 40바트·어린이 20바트. 승용차 30바트. 온천욕 : 개인 온천실은 최근 자료 기준 1인 약 50바트. 현장 사정에 따라 대기하거나 운영이 달라질 수 있다. 글 사진 | 김종민 편집국장

1981 소울 앤 솔드

2026/08/25 12:14:47

낡은 것의 우아한 부활 ‘1981 소울 앤 솔드(1981 Soul & Sold)’ 13억 바트 들여 되살린 더 몰 람캄행 빈티지와 음악, 예술, 중고 거래를 한데 묶은 ‘뉴스탤지어’의 실험 방콕의 쇼핑몰은 늘 새 것을 앞세워 경쟁해 왔다. 더 높고, 더 크고, 더 화려한 건물이 생길 때마다 오래된 몰은 이름을 바꾸거나 조용히 사라졌다. 그런 방콕에서 낡은 건물의 흔적을 지우지 않은 채 다시 문을 연 공간이 있다. 람캄행 소이 15와 17 사이, 한때 이 지역의 생활 중심이었던 더 몰 람캄행 자리에 들어선 ‘1981 소울 앤 솔드(1981 Soul & Sold)’다. 더 몰 그룹은 이곳에 13억 바트 이상을 투입해 연면적 약 10만㎡, 5개 층 규모의 문화·상업 공간으로 손질했다. 1983년부터 람캄행의 풍경 한쪽을 지켜 온 옛 건물은 2026년 7월 2일, 빈티지 패션과 중고 거래, 음악, 미술, 타투, 음식, 공연을 한 지붕 아래 묶은 새 공간으로 공식 개장했다. 주차 가능 대수는 약 1,300대로 소개됐다. 그러나 이곳을 그저 ‘복고풍으로 꾸민 쇼핑몰’이라고 부르기에는 뭔가 부족하다. 1981 소울 앤 솔드가 내세우는 것은 물건보다 취향이고, 매장보다 사람이다. 대형 브랜드를 층마다 세우던 익숙한 백화점 문법에서 한발 물러나 수집가와 소규모 상인, 디자이너, 음악가와 창작자가 함께 판을 만드는 공간을 택했다. 전통적인 쇼핑몰이 얼마나 달라질 수 있는지를 시험하는 무대에 가깝다. 왜 하필 ‘1981’인가 이름부터 바로잡을 필요가 있다. ‘1981’은 더 몰 람캄행의 개점 연도가 아니다. 더 몰 그룹이 라차담리에 첫 점포를 열며 출발한 해가 1981년이고, 람캄행점은 그보다 뒤인 1983년 이 지역의 랜드마크로 자리 잡았다. 프로젝트 측은 1981년을 아날로그 세계가 개인용 컴퓨터와 비디오, 휴대용 음악기기 등 새로운 기술과 만나기 시작한 전환기로 해석한다. 과거를 그대로 복제하는 대신 오늘의 감각으로 다시 사용하는 ‘뉴스탤지어(Newstalgia)’라는 말도 여기서 나왔다. 오래된 건물에 새 페인트만 입힌 것이 아니라, 더 몰 그룹 자신의 출발점을 지금의 소비문화와 연결한 셈이다. 공간 곳곳에서 이 생각이 드러난다. 기존 구조의 거친 콘크리트와 낡은 재료를 살리고, 클래식 자동차와 오래된 음향기기, 브라운관 TV를 전시물처럼 배치했다. 패션·액세서리, 음악·미디어, 아날로그 기술, 예술·공예·디자인, 수집품, 생활 서비스, 식음료, 커뮤니티 등 여덟 분야가 느슨하게 섞인다. 반듯하게 칸을 나눈 쇼핑몰보다는 여러 취향이 한 건물 안에서 부딪히는 거대한 시장에 가깝다. 브라운관이 다시 켜진 자리 눈길을 붙잡는 것은 아날로그 감성으로 꾸민 엘리베이터 ‘야날로그(YAANALOG)’와 그 주변 공간이다. 구형 TV와 빈티지 사운드 시스템을 탑처럼 쌓아 올린 설치물 앞에서는 라이브 음악과 각종 커뮤니티 행사가 열린다. 스마트폰의 얇고 매끈한 화면에 익숙한 세대에게 두툼한 브라운관은 오히려 낯설고 새로운 오브제가 됐다. 1981년은 미국 MTV가 방송을 시작한 해이기도 하다. 당시 첫 전파를 탄 뮤직비디오는 더 버글스(The Buggles)의 ‘Video Killed the Radio Star’였다. 이곳의 TV 설치물을 두고 현지 문화 매체들이 ‘MTV 혁명에 대한 오마주’라고 표현한 것도 그래서이다. 다만 ‘야날로그’라는 공식 명칭은 기본적으로 아날로그풍 엘리베이터를 가리킨다. 브라운관 탑 전체의 고유명사로 단정할 필요는 없다. 물건을 파는 가게보다 이야기를 만드는 공간 1층 ‘레트로 클럽’의 항통 바(Hang Thong Bar)는 영화 세트가 현실로 빠져나온 듯한 곳이다. 태국 영화 ‘몬락 낙팍(มนต์รักนักพากย์)’과 시리즈 ‘사투 2’ 등의 미술 작업에 참여한 판투앙 아트워크(พันธุ์ทางอาร์ตเวิร์ค) 팀이 공간을 만들었다. 옛 금은방을 연상시키는 장식과 태국식 복고 미학이 서구식 빈티지 바와는 다른 맛을 낸다. 같은 층의 1981 갤러리 라이브러리는 책을 조용히 꽂아 두는 도서관과 거리가 있다. 영상과 소리를 결합한 ‘소리 나는 문학 공간’을 표방하며, 책의 구입·판매·교환 뿐 아니라 커뮤니티 토크, 음악 치유, 예술 프로그램을 위한 장소로 기획됐다. 책을 매개로 사람들이 머물고 대화하도록 만든 일종의 현대식 살롱이다. 2층의 타투 브라더스×1981 스튜디오는 타투를 은밀한 하위문화로 감추지 않고 동시대 예술의 한 장르로 꺼내 놓는다. 태국 안팎의 타투이스트가 작업하며 전시와 아트워크의 주제를 매달 바꾸는 방식이다. 한편 랩 라이브 룸(LAB LIVE ROOM)은 온라인 판매자와 크리에이터가 바로 방송할 수 있도록 시스템을 갖춘 라이브 스트리밍 공간이다. 한쪽에서는 낡은 청바지와 LP를 고르고, 다른 쪽에서는 실시간 온라인 판매가 진행된다. 이 어색할 듯한 공존이 오히려 이곳의 성격을 가장 잘 보여준다. 4층에는 400~500명가량을 수용하는 1981 라이브 홀이 들어섰다. 음악 공연과 전시, 커뮤니티 행사를 한 건물 안에서 이어 가려는 장치다. 쇼핑을 마친 뒤 공연을 보는 것이 아니라, 공연과 전시를 보러 온 사람이 자연스럽게 가게와 식당을 둘러보게 만드는 구조다. ‘헌 옷 시장’에서 ‘취향의 아카이브’로 태국의 중고문화는 하루아침에 만들어지지 않았다. 아란야쁘라텟의 론끌루아 시장을 비롯해 짜뚜짝과 빠타위껀 같은 시장은 오래 전부터 헌옷과 중고품이 모이고 흩어지는 유통 거점 역할을 해 왔다. 하지만 모든 중고품이 빈티지가 되는 것은 아니다. 누가 만들었는지, 어느 시대 물건인지, 상태와 희소성이 어떤지에 따라 가치가 갈린다. 싼값에 ‘구제’를 사는 시장과 맥락을 읽고 ‘아카이브’를 고르는 시장은 엄연히 다르다. 최근 태국의 변화는 바로 이 간격에서 나타난다. 오래된 밴드 티셔츠와 데님, 워크웨어, 군용품, 카메라와 음반이 단순한 헌 물건이 아니라 개인의 취향을 드러내는 수집품으로 거래된다. 판매자 역시 물건을 쌓아 놓는 데서 그치지 않고 출처와 연대, 스타일을 설명하는 큐레이터가 된다. 1981 소울 앤 솔드는 길거리와 주말시장, 온라인에서 자라난 이 문화를 대형 유통기업의 건물 안으로 끌어들였다는 점에서 의미가 있다. 그렇다고 이곳을 ‘태국 빈티지 왕국의 완성판’이라고 치켜세울 필요는 없다. 중고품 유통의 상당 부분이 어디에서 들어오는지에 대한 공식 통계는 제한적이며, 미국·일본·한국산 물량이 국경시장을 거쳐 태국 전역으로 공급된다는 설명도 품목과 유통 경로에 따라 달라진다. 더운 기후가 빈티지 소비를 키웠다는 주장 역시 흥미로운 관찰일 수는 있어도 시장 성장의 원인으로 단정할 근거는 부족하다. 일부러 ‘완성하지 않은’ 쇼핑몰 1981 소울 앤 솔드가 흥미로운 또 하나의 이유는 입점 방식을 고정하지 않았다는 데 있다. 운영사는 유명 빈티지 숍 같은 앵커 판매자뿐 아니라 특정 분야의 전문점, 수선·커스텀 서비스, 신진 창작자에게도 자리를 배분하고, 장기 임대와 매달 바뀌는 팝업을 함께 운영한다. ‘입점이 덜 끝난 몰’이라기보다 변화 자체를 운영 방식으로 삼은 셈이다. 물론 방문객의 입장에서는 다소 거칠고 들쭉날쭉하게 느껴질 수 있다. 어떤 매장은 문을 열고, 어떤 공간은 다음 행사를 준비한다. 빈틈없이 완성된 백화점을 기대한다면 낯설 수 있다. 반대로 방콕의 소규모 창작자와 수집가들이 무엇에 열광하는지 보고 싶다면, 그 미완성의 움직임이야말로 가장 볼 만한 장면이다. 현재 프로젝트가 안내하는 기본 운영시간은 매일 오전 11시부터 오후 10시까지다. 다만 개별 매장과 바, 공연·행사 시간은 달라질 수 있으므로 방문 전 공식 소셜미디어를 확인하는 편이 안전하다. 주소는 49 Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bang Kapi이며 람캄행 소이 15와 17 사이에 있다. 1981 소울 앤 솔드의 성패는 아직 판단하기 이르다. 13억 바트의 투자가 ‘사진 잘 나오는 복고 공간’에 그칠지, 아니면 람캄행에 새로운 상권과 문화적 활력을 만들어 낼지는 시간이 말해 줄 것이다. 다만 한 가지는 분명하다. 새 건물을 올리는 일만이 도시를 바꾸는 것은 아니다. 이미 그 자리에 있던 기억을 지우지 않고, 다음 세대가 사용할 언어로 다시 번역하는 일도 도시 재생이다. 낡은 것은 오래됐다는 이유만으로 되살아나지 않는다. 아직 쓸모와 이야기가 남아 있다는 사실을 누군가 알아볼 때 비로소 다시 살아난다. 람캄행의 오래된 몰이 우리에게 건네는 메시지도 바로 그것이다. 글 사진 | 김종민 편집국장

방콕 외곽에서 만난 뜻밖의 시네마 천국 : 태국 영화박물관

2026/08/10 11:41:12

방콕 외곽에서 만난 뜻밖의 시네마 천국 태국 영화박물관 방콕에서 나콘파톰으로 향하는 길, 도심을 벗어나 차로 약 한 시간 남짓 달리다 보면 쌀라야(Salaya) 지역에 뜬금없이 거대한 테마파크 같은 공간이 나타난다. 바로 태국 영화박물관(Thai Film Archive)이다. 동선상 저녁 식사 전, 자투리 시간을 활용해 가벼운 마음으로 들르기 좋은 곳이지만, 막상 발을 들이면 생각보다 훨씬 방대하고 깊이 있는 태국 영화의 역사에 놀라게 된다. 바코드가 찍힌 레트로한 티켓을 들고 곳곳을 누비다 보면, 과거 뜨거웠던 태국인들의 영화 사랑이 고스란히 전해진다. 지금은 그 열기가 예전만 못한 것 같아 묘한 아쉬움도 남지만, 태국의 문화와 예술을 사랑하는 교민이나 여행자라면 반드시 들러봐야 할 숨은 보석 같은 공간이다. 놀랍게도 이 모든 시설이 무료 관람이다. ◈ 작은 테마파크에 온 듯한 몰입감, '무앙 마야(Maya City)' 박물관에 도착해 가장 먼저 시선을 빼앗는 곳은 야외 세트장인 무앙 마야(Maya City)다. 이곳은 단순한 전시관을 넘어 하나의 거대한 오픈 세트장처럼 꾸며져 있다. ✽영화 속으로 걸어 들어가는 경험: 파리의 그랑 카페(세계 최초의 영화 상영장)부터 토머스 에디슨의 초기 스튜디오인 '블랙 마리아'까지, 세계 영화사의 중요한 이정표들을 실물 크기로 재현해 놓았다. ✽아날로그 감성의 끝판왕: 곳곳에 서 있는 태국인 큐레이터들의 친절한 설명을 들으며 구경하다 보면, 마치 타임머신을 타고 20세기 초반으로 돌아간 듯한 기분이 든다. 구석구석 사진 찍기 좋은 스폿이 넘쳐나 처음엔 어리둥절하다가도 금세 카메라 셔터를 누르기 바빠진다. ✽실내 박물관과 기차 전시관: 야외 세트장 외에도 시청각 자료가 가득한 실내 전시관, 옛 태국 영화 제작자들과 왕립 철도의 역사를 기리는 빈티지 증기 기관차 전시관 등 소소하지만 알찬 볼거리가 가득하다. 옛날 영화를 감상하며 쉴 수 있는 공간도 마련되어 있어 여행 중 잠시 숨을 고르기에도 완벽하다. ◈ 100년이 넘는 깊은 뿌리, 태국 영화의 르네상스 영화박물관을 둘러보며 가장 놀라운 점은 태국 영화의 역사가 무려 100년이 훌쩍 넘었다는 사실이다. 1897년 방콕에서 처음으로 서양의 영화가 상영된 이후, 태국은 라마 5세 국왕의 동생인 통태임 삼파사트 왕자가 직접 카메라를 들고 왕실 의식을 촬영할 정도로 초기부터 영화에 대한 관심이 지대했다. 제2차 세계대전 이후에는 값비싼 35mm 필름 대신 저렴한 16mm 필름을 활용해 수백 편의 대중 영화를 쏟아내며 그들만의 황금기를 구가하기도 했다. 태국 영화는 서구권 영화와는 다른 독특한 질감을 가진다. 인구 대다수가 믿는 불교적 세계관과 영혼을 믿는 애니미즘(토속 신앙)이 서사에 깊게 뿌리내려 있으며, 공포 영화에 코미디를 섞고, 슬픈 로맨스에 스릴러를 가미하는 등 과감한 장르 혼합(Genre-Blending)에 매우 능하다. 1997년 외환위기 이후 침체기를 겪기도 했지만, 이를 기점으로 오히려 감각적인 연출력을 무장한 '뉴 타이 시네마'가 등장하며 세계 무대에서 다시금 인정받기 시작했다. ◈ 한국인의 뇌리에 꽂힌 '그' 태국 영화들 태국 영화 역사를 이야기할 때, 한국 관객들의 마음을 사로잡았던 명작들을 빼놓을 수 없다. 우리는 알게 모르게 이미 태국 영화의 매력에 깊이 빠져본 경험이 있다. 1. 와이어 없는 날것의 액션 《옹박 (Ong-Bak, 2003)》 "무에타이의 진수를 보여준 전설적인 작품" CG와 와이어 액션이 난무하던 시절, 오직 맨몸으로 모든 스턴트를 소화해 낸 토니 자(Tony Jaa)의 액션은 전 세계에 충격을 안겼다. 한국에서도 "옹박!”, “또는 창 꾸 유나이!!(내 코끼리 어디있어)”이라는 외침과 함께 수많은 패러디를 양산하며 큰 사랑을 받았다. 2. 아시아 호러의 바이블 《셔터 (Shutter, 2004)》 "사진에 찍힌 귀신, 태국 공포 영화의 매운맛" 불교의 '인과응보' 사상을 베이스로 한 태국 특유의 공포를 제대로 보여준 작품이다. 한국 개봉 당시 수많은 관객을 비명 지르게 했으며, 이후 할리우드에서 리메이크될 정도로 탄탄한 시나리오를 자랑한다. 3. 트렌디한 감각의 끝판왕 《배드 지니어스 (Bad Genius, 2017)》 "컨닝이라는 소재를 범죄 스릴러로 승화시키다" 현대 태국 상업 영화의 세련미를 증명한 작품. 학교 시험의 부정행위라는 일상적인 소재를 손에 땀을 쥐는 케이퍼 무비 형식으로 풀어내며 한국의 젊은 관객층에게 극찬을 받았다. 4. 한국과 태국의 소름 돋는 합작 《랑종 (The Medium, 2021)》 "태국 이산 지역의 무속 신앙을 파고들다" 한국의 나홍진 감독이 제작하고 태국의 반종 피산다나쿤 감독이 연출한 영화. 태국 토속 신앙의 어둡고 습한 분위기를 다큐멘터리 형식으로 담아내며 한국 극장가에 큰 반향을 일으켰다. 태국 영화 특유의 애니미즘적 특징을 가장 잘 보여주는 최신작이다. ◈ Info. 태국 영화박물관 방문 팁 방콕 외곽이나 나콘파톰, 살라야 지역을 여행할 계획이 있다면 일정표 마지막 코스로 이곳을 꼭 끼워 넣기를 권한다. 과거 영화를 향해 불태웠던 태국인들의 열정과 애정을 무료로, 그리고 아주 생생하게 느낄 수 있는 특별한 시간이 될 것이다. ✽위치 : ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ศาลายา (방콕 도심에서 차로 약 1시간) ✽운영 시간 : 오전 9시 30분 ~ 오후 5시 30분 (화요일~일요일 운영, 월요일 휴무) ✽입장료 : 무료 (내부 박물관 및 야외 세트장 모두) ✽이동 방법 : 방콕 전승기념탑에서 515번 버스, 혹은 BTS 모칫역에서 4-70E 버스 이용. 자차 이용 시 넉넉한 주차 공간 구비.

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